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梁實(shí)秋《雅舍談吃》散文集:《麥當(dāng)勞》
引導(dǎo)語(yǔ)：中國(guó)著名作家梁實(shí)秋先生的品味不似唐魯孫那樣的大家氣派，醬菜、湯包、燒餅、油條，連麥當(dāng)勞都能寫(xiě)上一寫(xiě)，但《雅舍談吃》處處卻顯現(xiàn)著文人食客的淵博與風(fēng)雅。下文是小編收集《雅舍談吃》散文集中的《麥當(dāng)勞》原文，歡迎大家閱讀了解。
麥當(dāng)勞乃MacDonald的譯音。麥，有人讀如馬，猶可說(shuō)也。勞字胡為乎來(lái)哉?N與L不分，令人聽(tīng)起來(lái)好別扭。
牛肉餅夾圓面包，在美國(guó)也有它的一段變遷史。一九二三年我到美國(guó)讀書(shū)，窮學(xué)生一個(gè)，真是“盤(pán)餐市遠(yuǎn)無(wú)兼味”，尤其是午飯一頓，總是在校園附近一家小店吃牛肉餅夾面包，但求果腹，不計(jì)其他。所謂牛肉餅，小小的薄薄的一片碎肉，在平底鍋上煎得兩面微焦，取一個(gè)圓面包(所謂bun)，橫剖為兩片，抹上牛油，再抹上一層蛋黃醬，把牛肉餅放上去，加兩小片飛薄的酸黃瓜。自己隨意涂上些微酸的芥末醬。這樣的東西，三口兩口便吃掉，很難填飽中國(guó)人的胃，不過(guò)價(jià)錢(qián)便宜，只要一角錢(qián)。名字叫做“漢堡格爾”(Hamburger)，尚無(wú)什么所謂“麥克唐諾”。說(shuō)食無(wú)兼味，似嫌夸張，因?yàn)橐粋�(gè)漢堡吃不飽，通常要至少找補(bǔ)一個(gè)三文治，三文治的花樣就多了，可以有火腿、肝腸、雞蛋等等之分，價(jià)錢(qián)也是一角。再加上一杯咖啡，每餐至少要兩角五，總算可以糊口了。
我不能忘記那個(gè)小店的老板娘，她獨(dú)自應(yīng)接顧客，老板司廚，她很俏麗潑辣，但不幸有個(gè)名副其實(shí)的獅子鼻�？腿私幸环轁h堡，她就高喊一聲“Oneburger!”叫一份熱狗，她就高喊一聲“Onedog!”
三十年后我再去美國(guó)，那個(gè)獅子鼻早已不見(jiàn)了，漢堡依然是流行的快餐，而且以麥克唐納為其巨擘，自西徂東，無(wú)遠(yuǎn)弗屆。門(mén)前一個(gè)大M字樣，那就是他的招牌，他的廣告語(yǔ)是“迄今已賣(mài)出幾億幾千萬(wàn)個(gè)漢堡”。特大號(hào)的漢堡定名為BigMac(大麥克)，內(nèi)容特別豐富，有和面包直徑一樣大的肉餅，而且是兩片，夾在三片面包之中，里面加上生菜、番茄、德國(guó)酸菜(Sauerkraut)、牛油蛋黃醬、酸黃瓜，堆起來(lái)高高厚厚，櫻桃小口很難一口咬將下去，這樣的豪華漢堡當(dāng)年是難以想象的，現(xiàn)在價(jià)在三元左右。
久住在美國(guó)的人都非萬(wàn)不得已不肯去吃麥克唐納。我卻對(duì)它頗有好感，因?yàn)樗鍧�、價(jià)廉、現(xiàn)做現(xiàn)賣(mài)。新鮮滾熱，而且簡(jiǎn)便可口。我住在西雅圖，有時(shí)家里只剩我和我的外孫在家吃午餐，自己懶得做飯，就由外孫騎腳踏車(chē)到附近一家“海爾飛”(Herfy)買(mǎi)三個(gè)大型肉餅面包(Hefty)，外孫年輕力壯要吃兩個(gè)。再加上兩分炸番薯?xiàng)l，開(kāi)一個(gè)“坎白爾湯”罐頭，一頓午餐十分完美。不一定要“麥當(dāng)勞”。
在美國(guó)平民化的食物到臺(tái)灣會(huì)造成轟動(dòng)，勢(shì)有必至理有固然。我們的燒餅油條豆?jié){，永遠(yuǎn)吃不厭，但是看看街邊炸油條打燒餅的師傅，他的裝束，他的渾身上下，他的一切設(shè)備，誰(shuí)敢去光顧!我附近有一家新開(kāi)的以北方面食為號(hào)召的小食店，白案子照例設(shè)在門(mén)外，我親眼看見(jiàn)一位師傅打著赤膊一面和面一面擤鼻涕。
在臺(tái)北本來(lái)早有人制賣(mài)漢堡，我也嘗試過(guò)，我的評(píng)語(yǔ)是略為形似，具體而微。如今真的“麥當(dāng)勞”來(lái)了，焉得不轟動(dòng)。我們無(wú)需侈言東西文化之異同，就此小事一端，可以窺見(jiàn)優(yōu)勝劣敗的道理。
從梁實(shí)秋《雅舍談吃》談吾之所吃
梁實(shí)秋先生的《雅舍談吃》也算是一部另辟蹊徑的奇書(shū)了，全書(shū)洋洋灑灑幾十萬(wàn)字，全都圍繞“談吃”這一主題展開(kāi)，真可謂是將中華五千年美食文化中的精華展現(xiàn)得淋漓盡致。梁實(shí)秋是大戶人家子弟，從小便可稱得上是遍嘗了珍饈美饌，所以才會(huì)寫(xiě)出“海參不是什么珍貴的東西”這類讀來(lái)令我們平頭百姓汗顏的句子。但也正因如此，他才會(huì)比他人更有資格去寫(xiě)這么一部專門(mén)談?wù)撌澄锏纳⑽募?/p>
我的人生閱歷畢竟還是有限，品嘗過(guò)的美食到底還是不能同梁實(shí)秋先生相比。但我這些年來(lái)走南闖北游山玩水，也算是吃過(guò)了不少佳肴。雖有班門(mén)弄斧之嫌，不過(guò)趁此良機(jī)，也正好拿出來(lái)分享一下。若鄙人之愚見(jiàn)能得到他人的認(rèn)可，自然是一件快意不過(guò)的事情。
蘇南一帶的人似乎都擅長(zhǎng)料理鴨子，南京的鴨血粉絲，高郵的咸鴨蛋都稱得上是天下一絕。我算是半個(gè)南京人，多次去過(guò)南京，但印象中自己倒真未有過(guò)品嘗鴨血粉絲湯的經(jīng)歷，倒是南京的.烤鴨年年都能夠品嘗到。南京烤鴨，不同于北京的烤鴨，是不需要面餅或是大蔥的。從烤爐里抬出來(lái)，用力旋成大大小小幾十塊，再加上一包秘制的鹵料，這就算是大功告成了�？绝営痛�，直接吃來(lái)沒(méi)吃幾塊就會(huì)頓感膩不可言，老北京想到用醬和大蔥掩住油膩味，南京人則把鴨肉放進(jìn)了鹵子里。就著又甜又香的鹵子一蘸，鴨油味沒(méi)了，鴨肉也顯得愈發(fā)脆嫩可口。放入口中一咬，個(gè)中滋味更是妙不可言。鴨肉吃完后，鹵子往往還剩下，我喜歡將其拌飯就著其它菜吃，不僅大開(kāi)了胃口，鴨肉的香嫩也一直纏繞在飯粒之間，讓人久久不能忘懷。南京烤鴨與北京烤鴨做法、吃法皆迥然不同，沒(méi)有什么可比性，不過(guò)名字相近罷了。令人遺憾的是北京烤鴨成了一道“國(guó)菜”，南京烤鴨的名氣卻遠(yuǎn)不如這般響亮，以致天下無(wú)數(shù)食客無(wú)緣享受這道口福。其實(shí)在我看來(lái)，北京烤鴨也未嘗就有那么好吃，名氣大了做的自然也就雜了起來(lái)。那全聚德的烤鴨簡(jiǎn)直不能入口，徒有個(gè)名聲罷了。
青島是個(gè)濱海城市，海鮮自然是當(dāng)?shù)夭俗V上最為亮麗的一道風(fēng)景。海鮮正如同荔枝與椰子，是非要吃當(dāng)天的新鮮貨不可的。青島人口味相較于合肥這邊淡得多，食材自身的鮮美也就愈發(fā)顯得重要。在青島待了五天，天天晚上都去吃大排檔，也算是將當(dāng)?shù)乇容^有名的海鮮吃了個(gè)遍�，F(xiàn)在回想起來(lái)，最難忘卻的還是鲅魚(yú)水餃。鲅魚(yú)是什么魚(yú)，我也不大清楚，似乎是一種海魚(yú)。我做食客，往往是“只知其然而不知其所以然”。鲅魚(yú)肉鮮而不腥，放在嘴里富有彈性，來(lái)回咀嚼幾口便化成一團(tuán)魚(yú)糜。吃鲅魚(yú)水餃就像是著了魔，吃完一個(gè)便還想再吃一個(gè)，肚子里仿佛有著一個(gè)無(wú)底洞。及至整盤(pán)掃凈，杯盤(pán)狼藉，大呼不過(guò)癮，還想再點(diǎn)一盤(pán)。吃鲅魚(yú)水餃切忌不可蘸醋，要品的就是這股魚(yú)肉鮮。若是連著陳醋一起下了肚，倒成了尋常百姓家隨處可見(jiàn)的普通餃子了。
在日本的酒店里，早晨提供的早餐有兩項(xiàng)必不可少的保留項(xiàng)目：鯖魚(yú)和鮭魚(yú)。鯖魚(yú)肉白，鮭魚(yú)肉紅，二者一般擺在同一個(gè)臺(tái)子上方便食客挑選。日本人料理鯖魚(yú)和鮭魚(yú)的方法簡(jiǎn)單粗暴，魚(yú)切成塊后放入鍋中一燒便成，至多撒些鹽巴，不佐任何香料。鯖魚(yú)肉比鮭魚(yú)嫩，吃起來(lái)有些近于鱘魚(yú)，但不如鱘魚(yú)肉質(zhì)那般入口即化。好的鯖魚(yú)肉，咬下去一口便順著紋理成了一塊塊狀似橙粒般的肉塊。鮭魚(yú)肉嚼勁一般，味道比鯖魚(yú)咸，若是拿來(lái)當(dāng)下酒菜想必更佳。中國(guó)現(xiàn)在吃三文魚(yú)的也多了起來(lái)，但多數(shù)人分不清鮭魚(yú)和三文魚(yú)，常常把兩者混為一談，甚至還鬧出了“張冠李戴”的烏龍來(lái)。我在日本吃過(guò)十幾種魚(yú)，北海道大沼一家鄉(xiāng)間飯館里吃過(guò)的蒲燒鰻魚(yú)滋味當(dāng)屬一絕。蒲燒鰻魚(yú)并沒(méi)有放在蒲草上燒，所謂“蒲燒”大概是古人的做法。蒲燒鰻魚(yú)好就好在醬汁上，烤魚(yú)時(shí)刷上一層黑乎乎的醬，出鍋時(shí)隔著一層樓都能聞見(jiàn)香味。醬汁蓋住了魚(yú)腥味，吃起來(lái)滿口彌漫著香甜的醬香，十分開(kāi)胃。唯一遺憾之處在于蒲燒鰻魚(yú)不可多吃，因?yàn)獒u汁吃多便覺(jué)得齁，原本菜中的精華之物反而成了敗筆，豈不痛哉?
日本有道名吃，叫做“親子蓋飯”。光聽(tīng)名字，能讓人想起其樂(lè)融融的場(chǎng)景，顯得含情脈脈，充滿溫馨。然而親子蓋飯卻是將雞肉飯上打上雞蛋，母子共處一碗，故美名其曰“親子蓋飯”，不禁令人唏噓不已。親子蓋飯我沒(méi)吃過(guò)，但玉子燒我是的的確確吃過(guò)的。玉子，蛋也，玉子燒也就是雞蛋糊。奇怪的是日本人吃蒸蛋不放銀魚(yú)，不放干貝，偏偏要往里面放糖。本來(lái)金黃燦燦的雞蛋糊，看著讓人倍覺(jué)胃口大開(kāi)，躍躍欲試。及至放入嘴中卻完全成了另一番滋味。似稀不稀，似稠非稠，而且還甜膩齁口，我實(shí)在是不忍心再下箸。至于味噌湯，我倒并非覺(jué)得它難喝，只是感覺(jué)味道有些怪異，咸中還帶有一絲清涼，不及中國(guó)的酸辣湯或泰國(guó)的冬陰功湯，也就詫異于日本人為何如此鐘情于此湯�？磥�(lái)品食乃是仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智，自己的口味只有自己心里最清楚，萬(wàn)萬(wàn)不可人云亦云。
梁實(shí)秋的飲食散文中我們還能體會(huì)到蘊(yùn)育其中的那種充滿樂(lè)趣的生活情懷。在《雅舍談吃・自序》中，他用不多的文字就直截了當(dāng)?shù)仃愂隽俗约旱囊庀颉?ldquo;人吃，是為了活著;人活著，不是為了吃。所以孟子說(shuō)：‘飲食之人，則人賤之矣，為其養(yǎng)小從失大也。’專恣口腹之欲，因而失大，所以被人輕視。但是賢者識(shí)其大，不賢者識(shí)其小，這個(gè)‘小’不是絕對(duì)不可以談的，只是不要僅僅成為‘飲食之人’就好”。在這里，梁實(shí)秋道破了他56篇“談吃”散文的旨，談吃只不過(guò)是一種表象，而在輕松、幽默之中滲透著自己率真、溫厚之底蘊(yùn)，從吃中透露思鄉(xiāng)之情，作品作者的人格和精神追求，在飲食中品味人生三味，才是“談吃”文字的旨?xì)w。
梁實(shí)秋在雅舍里談“吃”，書(shū)中無(wú)論吃過(guò)的、沒(méi)吃過(guò)的、家常的、昂貴的，閱讀時(shí)，都是珍稀美味，令人有垂涎欲滴之感。就是這樣一部飲食文化方面的優(yōu)秀讀物，作者在談美味的過(guò)程中，又時(shí)時(shí)寄托了他思故土、懷故人的真摯情感。在當(dāng)今東西方兩大文化體系的空前碰撞和交匯中，梁實(shí)秋的恬淡、詼諧的情懷，無(wú)疑是對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化與外來(lái)文化的一種審視和理解。
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