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余秋雨散文千年一嘆
《千年一嘆》以感傷、厚重而平實(shí)，卻不失優(yōu)美的語言，記錄了伊斯蘭文明、兩河文明、阿拉伯文明、印度文明、古埃及文明、希伯來文明等文明的衰落，并探討了衰落的根本原因，在對比中又逐漸找到了中華文明之所以延續(xù)的原因。以下是小編為您整理的余秋雨散文千年一嘆相關(guān)資料，歡迎閱讀！
余秋雨散文千年一嘆（節(jié)選1）
余秋雨玄奘和法顯一九九九年十二月六日，伊斯蘭堡，夜宿Marriott旅館。
塔克西拉有一處古跡的名稱很怪，叫國際佛學(xué)院，很像現(xiàn)代的宗教教育機(jī)構(gòu)，其實(shí)是指喬里央(Jaulian)的講經(jīng)堂遺址。由于歷史上這個(gè)講經(jīng)堂等級很高，又有各國僧人薈萃，說國際佛學(xué)院倒是并不過分的。
它在山上，須爬坡才能抵達(dá)。一開始我并不太在意，覺得在這佛教文化的早期重心，自然會有很多講經(jīng)堂的遺址。但講經(jīng)堂的工作人員對我們一行似乎另眼相看，一個(gè)上了年紀(jì)的棕臉白褂男子，用他那種不甚清楚的大舌頭英語反復(fù)地給我們說著一句話，最后終于明白，這是我們唐代的玄奘停駐過的地方!他見我們的表情將信將疑，就引著我們走過密密層層的僧人打坐臺，來到一個(gè)較大的打坐臺前，蹲下，指給我們看底座上一尊完整的雕像，說這是佛教界后人為了紀(jì)念玄奘的停駐所修，這尊雕像就是玄奘，是整個(gè)講經(jīng)堂里最完美的兩尊雕像之一。
他不說這個(gè)打坐臺是玄奘坐過的，只說是后人的紀(jì)念性修筑，這種說法有一種令人信賴的誠實(shí)。他還說，玄奘不僅在這里停駐過，還講過經(jīng)。這我是相信的，一切佛教旅行家跋涉千萬里，名為“取經(jīng)”，實(shí)則是沿途尋訪和探討，一路上少不了講經(jīng)活動。這一來我就長時(shí)間地賴在這個(gè)講經(jīng)堂里不愿離開了。
講經(jīng)堂分兩層，與中國式的廟宇有很大差別，全是泥磚建造，極其古樸。爬上山坡后首先進(jìn)入一個(gè)擁擠的底層，四周密密地排著一個(gè)個(gè)狹小的打坐間，中間廳堂里則分布著很多打坐臺，我們只能在打坐臺之間的彎曲夾道中小心穿行。看得出來，坐在中間打坐臺上的僧人，在級別上應(yīng)該高一點(diǎn)，他們已經(jīng)可以把個(gè)人小間里的打坐，挪移到大庭廣眾中來了。中間打坐臺也有大小，玄奘的紀(jì)念座屬于最大的一種。這一層的壁上還有很多破殘的佛像，全都屬于犍陀羅系列，破殘的原因可能很多，不排斥后來其他宗教興盛時(shí)的破壞，但主要是年代久遠(yuǎn)，自然風(fēng)化。這些佛像有些是泥塑，有些由本地并不堅(jiān)實(shí)的石料雕成，這與希臘、埃及看到的“大石文化”相比，有一種材質(zhì)上的遺憾。這是沒有辦法的，一種從兩河流域就開始的遺憾。第二層才是真正講經(jīng)的地方。四周依然是一間間打坐聽經(jīng)的小間，中間有一個(gè)寬大平整的天井，便是一般聽講者席地而坐的所在。由此可知，擁有四周小間的，都應(yīng)該是高僧大德，這與底層正好相反。
天井的一角有一間露頂房舍，現(xiàn)在標(biāo)寫著“浴室”，當(dāng)然誰也不會在莊嚴(yán)的講堂中央洗澡，那應(yīng)該是講經(jīng)者和聽講者用清水滌手的地方。與講經(jīng)堂一墻之隔，是飯廳和廚房，僧人們席地而坐，就著一個(gè)個(gè)方石墩用餐，石墩還留下四個(gè)。飯廳緊靠山崖，山崖下是一道現(xiàn)在已經(jīng)干涸的河流，隔河有幾座坡勢平緩的山，據(jù)說當(dāng)時(shí)來聽講的各地普通僧人，就在對面山坡上搭起一個(gè)個(gè)僧寮休息。
我們的玄奘，則不必到山坡上去，一直安坐在底樓的打坐臺上，待到有講經(jīng)活動，也能擁有樓上的一小間，偶爾則在眾人崇敬而好奇的目光中，以講經(jīng)者身份走到臺前。
玄奘抵達(dá)犍陀羅大約是公元六三○年或稍遲，他是穿越什么樣的艱難才到達(dá)這里的，我們在《大唐西域記》里已經(jīng)讀到過。他在大戈壁沙漠上九死一生的經(jīng)歷且不必說，從大戈壁到達(dá)犍陀羅，至少還要徒步翻越天山山脈的騰格里山，再翻越帕米爾高原，以及目前在阿富汗境內(nèi)的興都庫什山，這些山脈即便在今天裝備精良的登山運(yùn)動員看來也是難于逾越的世界級天險(xiǎn)，居然都讓這位佛教旅行家全部踩到了腳下。
當(dāng)他看到這么多犍陀羅佛像的時(shí)候立即明白，已經(jīng)到了“北天竺”，愉悅的心情可想而知。他把一路上辛苦帶來的禮物如金銀、綾絹分贈給這兒的寺廟，住了一陣，然后開始向印度的中部、東部、南部和西部進(jìn)發(fā)。這里是他長長喘了一口氣的休整處，這里是他進(jìn)入佛國圣地的第一站。
因此，我在講經(jīng)堂的上上下下反復(fù)行走的時(shí)候，滿腦滿眼都是他的形象。我猜度著他當(dāng)年的腳步和目光，很快就斷定，他一定首先想到了法顯。法顯比玄奘早二百多年已經(jīng)到達(dá)過這里，這位前代僧人的壯舉，一直是玄奘萬里西行的動力。法顯抵達(dá)犍陀羅國是公元四○二年，這從他的《佛國記》中可推算出來。
法顯先是穿越了塔克拉瑪干大沙漠，然后也是翻過帕米爾高原到達(dá)這里的。他比玄奘更讓人驚訝的地方是，玄奘翻越帕米爾高原時(shí)是三十歲，而法顯已經(jīng)六十七歲!法顯出現(xiàn)在犍陀羅國時(shí)是六十八歲，而這里僅僅是他考察印度河、恒河流域佛教文化的起點(diǎn)。考察完后，這位古稀老人還要到達(dá)今天的斯里蘭卡，再走海路到印度尼西亞北上回國，那時(shí)已經(jīng)七十九歲。從八十歲開始，他開始翻譯帶回來的經(jīng)典，并寫作旅行記《佛國記》，直至八十六歲去世。這位把彪炳史冊的壯舉放在六十五歲之后的老人，實(shí)在是對人類的年齡障礙作了一次最徹底的挑戰(zhàn)，也說明一種信仰會產(chǎn)生多大的生命能量。
站在塔克西拉的犍陀羅遺址中，我真為中國古代的佛教旅行家驕傲。更讓我敬佩的是，他們雖然是佛教徒，但他們也是中國人，中國文化的史記傳統(tǒng)使他們養(yǎng)成了文字記述的優(yōu)良習(xí)慣，為歷史留下了《佛國記》和《大唐西域記》。結(jié)果，連外國歷史學(xué)家也承認(rèn)，沒有中國人的這些著作，一部佛教史簡直難于梳理。甚至連印度的普通歷史，也要借助這些旅行記來填補(bǔ)和修訂。
記得我和孟廣美坐在塞卡普遺址的講臺前聊天時(shí)，她曾奇怪，為什么這些融會多種文明的浮雕中沒有中華文明的信息?我說，喜馬拉雅山和帕米爾高原太高，海路又太遠(yuǎn)，中華文明在公元前與這一帶的關(guān)系確實(shí)還沒有認(rèn)真建立，但你可知道這些遺址是靠什么發(fā)現(xiàn)的?靠玄奘的《大唐西域記》和法顯的《佛國記》。中國人的來到雖然晚了一點(diǎn)，但用準(zhǔn)確的文字記載填補(bǔ)了這里的歷史、指點(diǎn)了這里的蘊(yùn)藏、復(fù)活了這里的遺跡，這說明，中國人終究沒有缺席。
余秋雨散文千年一嘆（節(jié)選2）
一九九九年十二月二十日，印度瓦拉納西，夜宿TajGanges旅館終于置身于瓦拉納西(Varanasi)了。這個(gè)城市現(xiàn)在又稱貝拿勒斯(Benares)，無論在印度教徒還是在佛教徒心中都是一個(gè)神圣的地方。
偉大的恒河就在近旁，印度人民不僅把它看成母親河，而且看成是一條通向天國的神圣水道。一生能來一次瓦拉納西，喝一口恒河水，在恒河里洗個(gè)澡，是一件幸事，很多老人感到身體不好就慢慢向瓦拉納西走來，睡在恒河邊，只愿在它的身軀邊結(jié)束自己的生命，然后把自己的骨灰撒入恒河。
洗滌了。貼著恒河一夜酣睡，今早起來神清氣爽。去哪里?這要聽我的了，向北驅(qū)馳十公里，去鹿野苑(Sarnath)，佛祖釋迦牟尼初次講法的圣地。很快就到，只見一片林木蔥蘢，這使我想起鹿野苑這個(gè)雅致地名的來歷。
這里原是原始森林，一位國王喜歡到這里獵鹿，鹿群死傷無數(shù)。鹿有鹿王，為保護(hù)自己的部屬，每天安排一頭鹿?fàn)奚�，其他鹿則躲藏起來。國王對每天只能獵到一頭鹿好生奇怪，但既然能獵到也就算了。有一天他見到一頭氣度不凡的鹿?jié)M眼哀怨地朝自己走來，大吃一驚，多虧手下有位一直窺探著鹿群的獵人報(bào)告了真相，這才知，每天一頭的獵殺已使鹿群銳減，今天輪到一頭懷孕的母鹿?fàn)奚�，鹿王不忍，自己親身替代。
國王聽了如五雷轟頂，覺得自己身為國王還不及鹿王，立即下令不再獵鹿，不再殺生，還辟出一個(gè)鹿野苑，讓鹿王帶著鹿群自由生息。就在這樣一個(gè)地方，大概是在公元前五三一年的某一天，來了一位清瘦的中年男子，來找尋他的五位伙伴。這位中年男子就是佛祖釋迦牟尼，前些年曾用苦行的方法在尼連禪河畔修煉，五位伙伴跟隨著他。但后來他覺得苦行無助于精神解脫，決定重新思考，五位伙伴以為他想后退，便與他分手，到鹿野苑繼續(xù)苦修。釋迦牟尼后來在菩提迦耶的菩提樹下真正悟道，便西行二百公里找伙伴們來了。他在這里與伙伴們講自己的參悟之道，五位伙伴聽了也立即開悟，成了第一批弟子。不久，鹿野苑附近的弟子擴(kuò)大到五十多名，都聚集在這里聽講，然后以出家人的身份四處布道。因此這個(gè)地方非常關(guān)鍵。初次開講使一人之悟成了佛法，并形成第一批僧侶，佛、法、僧三者齊全，佛教也就正式形成。
佛祖釋迦牟尼初次開講的地方，有一個(gè)直徑約二十五米的圓形講壇，高約一米，以古老的紅砂石磚砌成。講壇邊沿是四道長長的坐墩，應(yīng)該是五個(gè)首批僧侶聽講的地方；講壇中心現(xiàn)在沒有位置座位，卻有一個(gè)小小的石栓，可作固定座位之用，現(xiàn)在不知被何方信徒蓋上了金箔，周圍還撒了一些花瓣。講壇下面是草地，草地上錯(cuò)落有致地建造著一個(gè)個(gè)石磚坐墩，顯然是僧侶隊(duì)伍擴(kuò)大后聽講或靜修的地方。
講壇北邊有一組建筑遺跡，為阿育王時(shí)代所建，還有一枚斷殘的阿育王柱，那是真正阿育王立的了，立的時(shí)間應(yīng)在公元前三世紀(jì)七十年代初，那時(shí)這里已成為圣地。這份榮譽(yù)帶來了熱鬧，差不多熱鬧了一千年，直到公元七世紀(jì)玄奘來的時(shí)候還“層軒重閣，麗窮規(guī)矩”，《大唐西域記》中的描寫令人難忘。佛教在印度早已衰落，這里已顯得過于冷寂。對于這種冷寂，我在感嘆之余也有點(diǎn)高興，因?yàn)檫@倒真實(shí)地傳達(dá)了佛教創(chuàng)建之初的素樸狀態(tài)。沒有香煙繚繞，沒有鐘磬交鳴，沒有佛像佛殿，沒有信眾如云，只有最智慧的理性語言，在這里淙淙流瀉。
這里應(yīng)該安靜一點(diǎn)，簡陋一點(diǎn)，藉以表明，世界三大宗教之一的佛教，在本質(zhì)上是一種智者文明。先有幾個(gè)小孩在講壇、石墩間爬攀，后來又來了翻越喜馬拉雅山過來的西藏佛教信徒，除此之外只有我們。樹叢遠(yuǎn)遠(yuǎn)地包圍著我們，樹叢后面已沒有鹿群。聽講石墩鋪得很遠(yuǎn)，遠(yuǎn)處已不可能聽見講壇上的聲音，坐在石墩上只為修煉。我在講壇邊走了一圈又一圈，主持人李輝和編導(dǎo)張力、樊慶元過來問我在想什么。
我說：“我見過很多輝煌壯麗的佛教寺院，更見過祖母一代裹著小腳跋涉百十里前去參拜。中國歷史不管是興是衰，民間社會的很大一部分就是靠佛教在調(diào)節(jié)著精神，普及著善良。這里便是一切的起點(diǎn)。想到這么一個(gè)講壇與遼闊的中華大地的關(guān)系，與我們祖祖輩輩精神寄托的關(guān)系，甚至與我這么一個(gè)從小聽佛經(jīng)誦念聲長大的人的關(guān)系，心里有點(diǎn)激動�！�
作為一個(gè)影響廣遠(yuǎn)的世界性宗教，此時(shí)此刻，佛教的信徒們不知在多少國家的寺廟里隆重禮拜，而作為創(chuàng)始地，這里卻沒有一尊佛像、一座香爐、一個(gè)蒲團(tuán)!這種潔凈使我感動，我便在草地上，向著這些古老的講壇和石座深深作揖。鹿野苑東側(cè)有一座圓錐形的古樸高塔，叫達(dá)麥克塔(DhamekhStupa)，奇怪的是塔的上半部呈黑褐色，下半部呈灰白色。一問，原來在佛教衰微之后，鹿野苑與這座塔的下半部都湮滅了，只留下塔的上半截在地面上，年代一久蒙上了塵污。
十八世紀(jì)有一位英國的佛教考古學(xué)家?guī)е聹y開挖，結(jié)果不僅挖出了塔，也挖出了鹿野苑。這個(gè)佛教圣地的重新面世還是在二十世紀(jì)，為時(shí)不久。沉寂千年的講壇又開始領(lǐng)受日光雨露，佛主在冥冥之中可能又有話說?
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